Из Паттайи в Камбоджу. Путёвая заметка №17

Если не брать в расчет заламывающие несусветные цены турфирмы, существует всего два официальных варианта добраться из Паттайи до камбоджийской границы Араньяпратет-Пойпет. Это автобус с северного автовокзала плюс сонгтэо до границы - именно так я ехал туда в мае. И минибас прямо до заставы с пересечения Южной улицы и Сукхумвита, в районе южного гипермаркета "Биг Си". На нем я в прошлый раз возвращался обратно.

Взвесив плюсы и минусы, выбираю второй вариант, минусов у которого неожиданно не оказывается.

Впрочем, вру. Один минус у всей этой поездки всё-таки есть. Вдруг обнаруживается, что оказаться впервые в неизвестном городе незнакомой азиатской страны в темноте я боюсь больше, чем люблю просыпаться после полудня. Поэтому, с трудом продрав глаза, выезжаю аж в семь утра, чтобы попасть в Сием Рип засветло.

Это влечет за собой еще одно неудобство. Вернуть залог за номер накануне вечером мне категорически отказываются, уверяя, что сделать это они могут лишь в тот момент, когда я буду выселяться. Поэтому заранее поменять на доллары мне удается только уже имеющуюся наличность. А вот возвращенный безжалостно разбуженной в полшестого утра администраторшей депозит придется менять уже где-то... знать бы, где.

Первым, кого я вижу, проснувшись и выкарабкавшись из микроавтобуса на знакомой уже границе, оказывается мой тайский ученик по русскому языку. Тот самый, что в прошлый визит продал мне билет обратно в Паттайю.

Он интересуется, помню ли я его.

Я ответно осведомляюсь, не забыл ли он своего учителя. :)

Он пытается усадить меня за стол и выдать форму для получения визы (//utau.com.ua/tourists/pages/viza-v-kambodzhu).

Я, сославшись на потребность в посещении "удобств", возвращаю ему бумагу и ретируюсь из зоны видимости.

Провожать меня к нужному месту отправляется его коллега. Он ажно садится ждать на стуле неподалеку от туалета, чтобы потенциальный клиент не потерялся ненароком на обратной дороге и не прошел мимо их турфирмы. Такая забота нисколько не удивляет - лопухов фарангов в приехавшем минибасе было всего двое включительно.

Когда я выхожу, благодарю и бодрым шагом направляюсь в сторону Камбоджи, он еще долго идет за мной, пытаясь развернуть в сторону их конторы и уверяя, что "ТАМ визы нет, виза только ТУТ". Ребят, простите великодушно, но даже такие "тормоза", как я, не шагают дважды по одним и тем же граблям без крайней нужды. :) А нужду я, вашими молитвами, только что справил. Наконец он отстаёт.

Увы, второй фаранг тоже не оказался для них сегодня уловом. Когда я встречаю его в очереди на тайском КПП, этот седовласый немец долго возмущается тем, как обнаглели турфирмы со своими ценами на визы. Понимающе киваю и говорю, мол, да знаю я, мужик, знаю.

В очередной раз лирически отступим от описываемых событий, заодно пояснив, почему эта глава неожиданно написана в таком мрачно-подозрительном тоне. :)

Дело в том, что отзывы и советы целого ряда блогеров и форумчан по поводу путешествий порой настолько изобилуют негативными аспектами и возможностями, что просто диву даешься - как человек вообще ухитряется выживать в столь суровом и мрачном мире, который сам себе нарисовал?.. Часто уже по тому, в каком контексте описаны события и ситуации, вполне реально предсказать форму и масштабы очередных неприятностей, кои могут свалиться на голову несчастного автора за ближайшим поворотом. :)

Поэтому обычно, читая те или иные рекомендации, я стараюсь не слишком акцентироваться на негативных вариантах, чтоб чужим опытом не спугнуть собственную удачу и позитивный настрой. То же самое, к слову, касается и остальных сфер жизни.

Так вот, это - не такой случай. :)

По майскому виза-рану помятуя, что различные мелкие надувательства начинаются еще не доходя границы, я изменил своим привычкам и под завязку начитался всякой "чернухи". :) Поэтому к Камбодже я в этот раз настроен решительно, сурово и параноидально.

Однако дальше всё проходит на удивление легко. Устраняясь от добровольных помощников, больше всего среди которых полисменов и самих пограничников, довольно быстро оказываюсь в здании, где оформляют камбоджийские визы. Вместо затребованных батов, даже не вслушиваясь в цифру, демонстрирую заранее заготовленную нужную сумму в долларах и завалявшуюся среди бумаг старую фотографию, и без затруднений оформляю бизнес-визу по номинальной стоимости - 25 баксов. В отличие от туристической, ее, вроде бы, можно продлевать, не выезжая из страны. Ведь мало ли, что мне в голову-то взбредет. Не стоит даже пытаться себя прогнозировать. :)

Ого, а при входе в Камбоджу теперь аж дактилоскопируют. Отстояв в очереди из жаждущих снять с себя отпечатки всех пальцев, кроме ножных, и получив заветный штамп и "Вэлкам, сэр!", вхожу наконец в страну кхмеров.

Королевство встречает общеизвестным бесплатным автобусом до автостанции. Тот неожиданно пуст. Странно, думаю я. Вдруг чего попутал. Еще увезут чёрт-те куда. Выбирайся оттуда потом. Поэтому, игнорируя гостеприимно пытающихся запихнуть меня в автобус кхмеров, жду, пока туда сядут люди, явно бывавшие здесь не первый раз.

Ими неожиданно оказываются наши соотечественники. Усевшись в транспорт вслед за ними, задумчиво молчу, и успешно остаюсь не идентифицированным. Чего нам, собственно, и требовалось - нету ну никакого желания общаться.

На автостанции опека со стороны местного населения не только не ослабевает, а даже усиливается. В моем обостренном недосыпом восприятии начинает нарастать гнев по поводу того, что меня ни на секунду не могут оставить в покое.

"Желаете билет на автобус в Сием Рип, мистер?.. А, может, такси?.."

Но я больше озабочен вопросом валютного обмена. Почему - понятия не имею. Может где-то прочёл, что чем дальше от границы - тем труднее поменять тайские баты, не знаю. По идее, наличных долларов у меня с собой выше крыши. Но душевным порывам не прикажешь.

"Нет. Подождите. Обменник. Покажите, где тут обменник".

Меня провожают за пределы автостанции и подводят к нужному месту. Обменник представляет собой лавку среди других торговых рядов, в которой стоит лоток, где совершенно бессистемно навалены купюры самого разного номинала и государств. Владелец показывает мне картонку с курсами валют. "1 бат = 100 риэлей" - написано на ней.

Курс не то, что грабительский. Он просто какой-то безумный.

Для тех, кто не знаком с вышеназванными валютами, поясню. Тайский бат примерно равен российскому рублю, а один американский доллар для удобства принимается за 4000 камбоджийских риэлей. Официальный банковский курс составляет несколько больше, но на это здесь всем глубоко начхать.

Кстати, и рассчитываются в Камбодже очень забавно. В качестве крупных купюр обычно используют штатовские вечнозеленые баксы, а более мелкую сдачу дают местными риэлями. Американские центы не в ходу совсем. Такая вот валютная мешанина. Дикая страна, одним словом. :)

Еще раз пристально смотрю в глаза хозяину обменника, чтобы убедиться в его вменяемости. Никаких внешних признаков помешательства не заметно.

"Это плохой курс", - я беру со стойки калькулятор и на всякий случай пересчитываю всё для бата, - "Правильный курс должен быть примерно такой", - показываю калькулятор. Хозяин по-английски, видимо, не говорит. Или делает вид. Только оживленно трясет головой - мол, нет, не согласен.

"Нет-нет, это нормально, понимаете, обмен - это же бизнес..." - не моргнув раскосым глазом гонит туфту мой провожатый.

В другое время сложившаяся ситуация меня бы жутко развеселила. Но сейчас я слишком устал от стояния в приграничных очередях и постоянного навязчивого внимания кхмеров.

"Да вы, граждане, тут вконец ёбнулись" - хмуро выдаю я на родном нецензурном, а по-английски добавляю - "Я поищу другой обменник".

Иду вдоль улочки. Обменников больше нет. Зато за мной, конечно же, увязывается таксист. Чтоб поддержать беседу, делюсь с ним происходящим.

"Не меняйте тут, здесь везде так. Вы сможете без проблем поменять в Сием Рипе. Поехали на моем такси. Всего 10 долларов, и можем ехать прямо сейчас".

Это уже позже мне рассказали, что машина целиком стоит баксов сорок. И даже билет на автобус - около девяти. Так что, видимо, таксисты здесь совсем оголодали. То ли время суток такое, то ли не сезон.

А сейчас расценок я не знаю, а вот к сотрудничеству не склонен совсем - обменный курс окончательно лишил меня остатков дружелюбия.

"Нет. Дорого. Я поеду на автобусе".

Пытаюсь вернуться в автобусный терминал, но меня окружает целая толпа таксистов.

"А сколько, сколько Вы готовы заплатить?" - особенно старательно тараторит один из них, которого я про себя почему-то сразу окрестил "метросексуалом". Он помоложе остальных, у него стильная стрижка с длинной челкой и приталенная белая рубашка, - "Может, хотя бы семь?" - я молча отодвигаю его, чтобы пройти в ворота автостанции, - "Да постойте!.. Шесть?.."

"Пять", - безапелляционно отрезаю я, просто из принципа.

"Э... Ну хорошо, только подождите, я найду еще хотя бы пару попутчиков".

"Сколько ждать?"

"Полчаса... Двадцать минут", - поправляется он, перехватив мой взгляд в сторону автобусной станции, - "Вам жарко? Можете посидеть у меня в машине, я включу кондиционер".

Следующие полчаса я сижу на заднем сиденье и безрезультатно пытаюсь уснуть. Он же носится по округе, отлавливая попутчиков, словно в какой-то странной компьютерной игре.

Надо сказать, парнишка оказывается весьма сноровист - несмотря на целую орду таксистов вокруг и полное отсутствие туристов, ему удается заполучить парочку каких-то англичан - молодого человека и девушку. Сколько они заплатили - не знаю. Подозреваю, что много, и ехал я, в определенном смысле, за их счет. Но совесть на эту тему меня почему-то не мучает.

Когда позже, уже в Сиануквиле, я рассказывал, что доехал от Пойпета до Сием Рипа на такси всего за 5 долларов с двумя попутчиками, мне в буквальном смысле отказывались верить. Это при том, что никакого особого намерения сэкономить у меня и в помине не было. Воистину, незнание - сила. В моем случае - незнание цен. Особенно - в совокупности с наглой мрачной самоуверенностью. :)

Пока мы едем, во все глаза смотрю вокруг. Больше всего удивляет не контраст с Таиландом, а то, насколько всё это напоминает российскую глубинку. Если в наши русские поля кое-где понатыкать немножко пальм - разницы практически не будет. Не говоря уж про правильностороннее правостороннее движение и такие родные раздолбанные дороги. За время пути успевает начаться и столь же стремительно кончиться тропический ливень. Будто включили, а потом выключили.

Через пару с лишним часов показывается Сием Рип. Исходя из увиденного по дороге, я ожидал было узреть какую-нибудь скромную деревеньку. Но нет - вполне себе город.

Таксист высаживает нас где-то в центре, около забронированного моими попутчиками гестхауса. Но, если вы думаете, что тут я наконец остаюсь в желанном одиночестве - ничуть ни бывало. Меня незамедлительно подхватывает тук-тук.

На всякий случай напомню, что это такое. Если вы были в Таиланде где-нибудь, кроме злосчастной Паттайи, то знаете, что "тук-тук" - это совсем не та открытая по бокам "маршрутка", которую принято так называть в столице мирового секс-туризма. Та, на самом деле, называется "сонгтэо". Дословно это, если я правильно понимаю, переводится как "две скамьи". "Тук-тук" же - это повозка на основе мотобайка, а не автомобиля.

Но между бангкокским и сиемрипским тук-туком есть одно маленькое но существенное отличие. Если в Бангкоке мотобайк встроен непосредственно в кабину, и выглядит это всё как маленький автобусик, то "тук-тук" в Сием Рипе - это самая настоящая карета, которая просто цепляется к байку в качестве прицепа.

Кажется, разница невелика. Но это только кажется. В сиемрипском тук-туке ты поневоле чувствуешь себя барином, которого везет слуга-извозчик. Разве что вместо лошади у него - байк. Еще сильнее этот эффект становится заметен в плохую погоду. Впрочем, к этому мы еще вернемся.

Тук-тукер уверяет, что пройти по городу самостоятельно я не смогу, ибо, цитирую - "много воды". Сопротивляться уже нет сил, поэтому, пользуясь случаем, прошу отвезти меня для начала в обменник. Некоторые улицы и правда полны воды, но я замечаю, что по ним мы особо и не ездим.

Обменник выглядит так же дико, как и в Пойпете, но курс валют в нем нормальный.

"Приятель, там где мы едем, нет никакой воды. Давай я тебе заплачу, сколько надо, и отпустил бы ты меня Бога ради, а?.. Пойми меня правильно, но я хочу искать гест пешком и самостоятельно".

Ага. Размечтался.

"А мне денег не надо. Я хочу возить тебя, когда ты поедешь смотреть Ангкор", - невозмутимо заявляет мой возница.

Конечно, вряд ли вы этого не знаете. Однако, на всякий случай, поясню. Древний храмовый комплекс Ангкор - одна из основных достопримечательностей Сием Рипа, если не всей Камбоджи. 99,9% туристов приезжают сюда именно ради него.

Брать мотобайки в аренду иностранцам в Сием Рипе запрещено законом. Поэтому, чтобы добраться до Ангкора и перемещаться по его гигантской территории, необходимо арендовать тук-тукера на весь день. Иногда и не на один, в зависимости от вашей страсти к древним артефактам.

Именно это является основным источником дохода сиемрипских тук-тукеров. Ибо сам по себе город маленький, пройти его из конца в конец занимает не больше часа, и пользоваться тут каким-нибудь транспортом, кроме, разве, велосипеда (арендовать которые иностранцам разрешено), просто смешно.

Так что, заполучить собственного туриста для поездки в Ангкор - мечта каждого местного тук-тукера. За которую он готов сражаться так отважно, что иногда сам же своей навязчивостью всё и портит. :)

"Слушай, да оставь мне свой номер телефона", - совершенно искренне говорю я, - "Когда соберусь в Ангкор, я тебе позвоню".

"Все туристы так говорят - оставь номер, а потом никогда не перезванивают", - заявляет он обиженным тоном неоднократно обманутой мужчинами девушки, - "Я хочу знать, где ты поселишься".

Сквозь с трудом сдерживаемый от возникшей ассоциации смех, соглашаюсь-таки ехать с ним осматривать гестхаусы.

В полной мере мне не нравится ни один из показанных. Однако на третьем становится окончательно неловко перед своим вымотавшимся извозчиком, и я решаю остаться. Хотя бы до тех пор, пока не найду что-нибудь получше.

Будучи уже не в состоянии остановиться, на автомате сторговываю доллар с посуточной платы. С тук-тукером договариваюсь, что в Ангкор поеду послезавтра в 10 утра. Он обещает приехать к этому времени. А вот номер телефона так и не дает.

Запираюсь в арендованной комнате и остаюсь, наконец, один.

Стоп. Рано. Хочется же пить и есть.

На улице уже стемнело, и, пока я 50 метров иду до ближайшего магазина, мне успевают три раза предложить приобрести нелегальные вещества.

Вот тут я осознаю наконец в полной мере. У меня получилось. Я - в Камбодже.