Жизнь на острове Самуи. Путёвая заметка №7

Это не про Самуи. Это, в кратковременном приступе тоски по родине, я нашел в сети и на полную громкость врубил Сукачева, и он окончательно крушит последний здравый смысл происходящего, разрывая своим российским культовым пафосом атмосферу чудесного тайского острова мечты.

Но это про Самуи. Не знаю, может ли этот вновь обретенный нами прямо на Земле рай кого-то не зачаровать и оставить равнодушным. Я пока со случаями такого "иммунитета" не сталкивался. Зато обратных примеров слыхал немало. Как люди впервые прилетали в Тайланд на месяц отдохнуть, а по возвращении доделывали дела, собирали вещи и переезжали насовсем.

И дело даже не в скалах, море, горах и совершенно нечеловеческой красоты пейзажах. Дело в самой атмосфере. Когда ты можешь, без всякой подготовки, в любой момент выйти из дома, прямо в тапочках сесть на байк, заехать вкусно пообедать в недорогой ресторанчик, и отправиться на какой-нибудь уединенный уголок пляжа на противоположной стороне острова - сидя у скалы любоваться, как солнце садится в океан. И за все это время с тобой не случится ровным счетом никаких, даже самых мелких, эксцессов. И все будут улыбаться тебе, заботиться и радоваться жизни вместе с тобой. И везде всё будет легко, доброжелательно, ненавязчиво и непринужденно. И всё это - среди зимы. Когда на бескрайних просторах родной ленинградчины лежат толщи снегов, а и без того суровые земляки мерзнут и угрюмо шмыгают носами.

В этот остров влюбляешься с первого взгляда, а со временем чувство только перерастает во всё более крепкую любовь, прощающую все мелкие недостатки.

Про которые вам, конечно же, больше всего и интересно, да, негативные мои соотечественники?.. :)

Так и быть.

Сережа, по-видимому, был прав, когда утверждал, что Бангкок - самое колоритное место в Тайланде. Ясное дело, существуют также нетронутые цивилизацией деревушки в глубинке, куда не ступала нога фаранга. Но в туристических местах, таких, как Самуи, колорит сильно смазан в сравнении с бурлящей столицей. Здесь всё - для приезжих, коих тут едва ли ни больше, чем тайцев.

В туалетах, кроме традиционной азиатской системы, повсеместно висит бесстыжая туалетная бумага. В большинстве номеров - телевизор, горячий душ, холодильник. Везде полно европеизированных кафе, а аутентичную тайскую макашницу днем с огнем не сыщешь. Про автоматы по продаже питьевой воды я и вовсе не говорю.

Кому-то это, безусловно, покажется лишь плюсом. Но я уже как-то привык, что в Тайланде все должно быть по-тайски - в этом и интерес. Да и цены здесь, если специально не искать, выше бангкокских раза в полтора, от жилья до питания.

Зато предлагаемые услуги продвигаются куда более напористо. "Хэллоооо, массАаааАа!.." - кричат тебе девушки из массажных салонов, даже когда ты пролетаешь мимо на байке на полной скорости, а уж тем более - когда проходишь пешком. Произнести слово "массаж" корректно для носителей тайского языка, как я понимаю, задача в принципе непосильная. :) "Милый, я так скучаю по тебе, приходи!.." - и неважно, что ты у них никакого массажа отродясь не делал, только три раза мимо проходил, - она уже начала скучать.

А уж если ты по неосторожности остановился поесть где-нибудь близ ночного клуба, в котором персонал делает дневную уборку, или, не дай бох, умудрился выйти ночью на улицу в магазин - можно поручиться, что, вне зависимости от силы возражений, ты будешь, как минимум, облапан всеми ледибоями и просто ледЯми планеты, оказавшимися в радиусе ближайшего километра, за все возможные и невозможные (вот у них-то такие точно бывают) интимные места.

Впрочем, все это происходит настолько добродушно и не агрессивно, что не вызывает никакого раздражения.

Но самое душераздирающее зрелище - это, конечно, мужские костюмы. На каждом шагу здесь - магазины костюмов. Работают в них почему-то преимущественно индусы. Первый человек, который попался мне на Самуи после водителя, был именно такой индус. И, закончив объяснения, в каких местах мне имеет смысл поискать жилье, он, конечно же, спросил, а не нужен ли мне, кстати, костюм. Я обещал зайти, если внезапно понадобится. Через некоторое время я встретил еще одного индуса, который ажно по-русски говорил. Угадайте, что он мне предложил на третьей фразе?..

Если вы не вполне прониклись дичайшим сюром ситуации, поясню. Дело в том, что деловой костюм - это, пожалуй, предпоследний атрибут, который может понадобиться кому бы то ни было на близком к экватору курортном острове в Тихом океане, где наиболее платежеспособным слоем населения являются приехавшие купаться и загорать туристы. Перед ледорубом.

Вообще, глядя на то, что именно порой пытается продать отдыхающим местное население, становится более чем понятно его столь бедственное положение. Такое впечатление, словно сама идея потребительского спроса находится под жесточайшим религиозным запретом. На некоторые явления без слез просто не взглянешь. Как вам, например, понравится идея весь день, закутавшись от солнца в широкополую шляпу и многочисленные шали, таскаться по многокилометровому пляжу с огромным стендом, на котором закреплена дешевая бижутерия, упорно предлагаемая купальщикам, которые лениво пытаются отогнать тебя из зоны видимости?.. Не украшения морского происхождения, нет - просто обычные ширпотребные бусики-сережки-браслетики.

"Дорогие мои, это же курорт! Вам надо продавать туристам еду, себя, сервис, элементы национального колорита и европейские предметы первой необходимости. Всё! Больше ничего продавать не надо - покупать не будут, неужели это может быть непонятно? Вы же впустую тратите собственное бесценное время!.." - так и хочется порой воскликнуть мне.

От радикальных суждений удерживает лишь тот факт, что это - другой менталитет и культура. Я, конечно же, могу чего-то не понимать. Опыт показывает, что могу не понимать даже всего. В конце концов, возникло ведь у меня желание от жалости купить у этой бабушки весь ее стенд, и отправить домой отдыхать. Так, может, в этом и заключается тонкий маркетинговый ход местных торговцев?.. :)

Ладно, оставим уже этот экономико-этнографический экскурс.

По приезде я несколько часов, в самый разгар дня, прямо с рюкзаком брожу в районе пляжа Ламаи в попытке изучения предложений по аренде жилья. Успеваю изрядно упариться и подгореть.

Наконец, устав и проанализировав накопленное, нахожу временное пристанище в чем-то, вроде группы соединенных вместе каменных бунгало с верандами. Холодильник, интернет, неискоренимый телевизор, до магазина "7-11" и банкомата - пятнадцать секунд пешком (я засекал) - всё как дома. Море, как тут принято говорить, в шаговой доступности. На самом деле - минут пять ходьбы. Москитные сетки, сейф. Кухни нет, хотя не вполне понимаю, к чему она мне тут. И, кстати, убирают каждый день. Дома-то я на приходящую уборщицу всегда жмотился.

Слева от меня живет семья из трех человек - европейские муж и жена, и тайка. Да здравствует свобода нравов. Все очень приличные и здороваются. Особенно, конечно, тайка. Справа - семья тайцев с маленькой дочкой. Эти производят довольно много шума.

Все же, надо посмотреть, что еще предлагает нам рынок островной туристической недвижимости. Говорят, для этого нужно взять напрокат мотобайк, и ездить, ездить, ездить... Стоп. Мотобайк. Я ведь его даже водить не умею. Гхм.

Аренда авто на Сицилии - и то, наверное, более привычное для нашего человека дело, чем аренда пресловутого мотобайка в Таиланде.

Здесь хочу сделать традиционное лирическое отступление, и совершенно бескорыстно поблагодарить еще одного нашего соотечественника, выбравшего своим бизнесом оказание поддержки русским, приезжающим на Самуи. Поддержки, зачастую, практически бесплатной. Ибо, как это и бывает, когда берешься за какую-то сферу деятельности масштабно, приходится оказывать массу сопутствующих бонусных услуг кому ни попадя. :)

Зовут человека Андрей, и он - автор проекта SamuiDays.ru. В числе прочего, у Андрея договоренность с хозяйкой одной из контор аренды мотобайков, в результате чего они выдают байки нашим соотечественникам по вполне конкурентоспособным ценам, без предоставления паспорта в залог, как это здесь повсеместно принято, а просто под его ответственность.

На следующий день после приезда звоню Андрею, и мы договариваемся встретиться утром для получения байка. Благо, живем на одном пляже.

Пока Андрей по телефону перечисляет мне абсолютно незнакомые по названиям ориентиры, кручу головой, пытаясь увидеть хоть одну наводящую надпись. Взгляд упирается в свадебный салон. Белые кружевные платья в витрине надеты на явно мужского вида европейские манекены. Что, видимо, должно в очередной раз символизировать толерантность тайцев в вопросах гендерной идентификации.

С опозданием на добрые полчаса нахожу наконец нужное поселение. Навстречу мне выскакивает худенькая энергичная тайская дама, со словами, что Андрей живет в последнем доме поселка, но байками все равно заведует она, так что, я могу сразу разговаривать с ней.

Посредством нечленораздельного мычания и наводящих на мысль о слабоумии жестов руками пытаюсь объяснить, что я бы и рад побеседовать со столь милой леди напрямую, однако мой английский недостаточно хорош для того, чтоб общение было для нас таким легким и приятным, каковым оно несомненно могло бы стать, если бы не чертов языковой барьер, мать его за ногу. И лучше бы нам все же пойти к Андрею.

Мы идем к последнему дому, и она участливо высказывает мне разумные соображения, выслушивать которые я уже просто сбился со счета. :)

"Вы должны говорить, чтоб начать лучше разговаривать. Раньше я говорила по-английски очень плохо и с ошибками, а потом я общалась, общалась, и в итоге стала говорить хорошо! Ведь всё равно он Вам в Тайланде везде понадобится - в магазинах, в гостиницах..."

Андрей всё не появляется. Слушать ее голос почему-то приятно. Странный импринт в том, что она манерами и даже внешне напоминает мне мою преподавательницу ПДД, к которой я даже питал когда-то некие романтические чувства. Только та была не азиатка. Но всё равна похожа. Словно работниц транспортной гильдии во всем мире делают по примерно одинаковому лекалу. :)

Ее брат подвозит практически новый мотобайк, и они начинают, перебивая друг друга, учить меня управлению. Через десять минут я уже с переменным успехом самостоятельно катаюсь туда и обратно по дороге, с трудом справляясь с жутко чувствительной ручкой газа, норовящей выдернуть из-под меня байк, и при помощи тапок вписываясь в повороты.

Наконец выходит Андрей. Оказывается, я вытащил его из душа.

"Вот и еще одним человеком в ряду наших мотобайкеров стало больше", - с несколько пугающей меня уверенностью безадресно изрекает он по-русски, взглянув на мои экзерсисы. Впрочем, как становится ясно позже, он, конечно же, прав.

Оставшуюся часть дня, превозмогая страх, катаюсь на байке по окрестным дорогам, пытаясь принять как данность левостороннее движение. А прямо с утра следующего дня отправляюсь изучать цены на окрестную недвижимость поглубже в горах и на других пляжах.

Результаты не очень. Большинство мест просто заняты. Какой-то француз, снимающий домик в глубине острова, объясняет на чистом английском (каждый разговор с европейцами или американцами поражает меня тем, насколько хорошо, оказывается, я могу понимать английский), что сейчас всё еще "высокий" сезон, и всё, в основном, забито, но если я поезжу-поезжу-поезжу-поезжу, а потом еще немного поезжу - то непременно что-нибудь найду. Мне хочется одного - выехать на дорогу, найти "Севэн-Элевэн", купить большую бутылку любой жидкости из холодильника, и больше не вылезать из этой кондиционированной прохлады никогда. Но я благодарю француза за помощь и стойко продолжаю ездить-ездить-ездить.

В некоторых совершенно прекрасных домиках нет интернета - что, увы, сразу перечеркивает их прекрасность. Что-то просто не влезает в отведенный мною бюджет. Особенно то, что соответствует всем пожеланиям и при этом находится близко к морю. Я успеваю побывать на Маенаме, Чонг Моне и всяких пляжах между ними, зато не успеваю к условленным переговорам по скайпу.

Но это еще что. Увлекшись, я забываю о времени, и обращаю на него внимание только тогда, когда солнце стремительно начинает клониться к горизонту. Черт. Собирался вернуться засветло. Меньше всего мне хотелось бы на второй день за рулем ездить по гористой местности при таком движении в кромешной тьме. Да и глаза мои не очень-то любят темноту.

Разворачиваюсь, и еду домой. Точнее, пытаюсь поехать домой. Так как через пару десятков километров соревнования с солнцем на предмет того, кто скорее достигнет нужной точки, понимаю, что свернул куда-то не туда. Причем довольно давно. Аккурат пару десятков километров назад.

"Экскьюз ми, Чавенг-бич...?", - это я увидел на обочине каких-то парней.

"Да говори по-русски, чего ты мучаешся!.. :)" - сограждане. Эк они меня, с одной фразы.

"Мне вообще на Ламаи надо, просто всё равно же через Чавенг..."

Ребята сбивчиво пытаются объяснить, как проехать. По их словам выходит, что я еще дальше от желаемой цели, чем мог предположить.

Возвращаюсь обратно, но через какое-то время становится ясно, что объяснения не слишком-то помогли. Я долго катаюсь в разных направлениях, почему-то все время оказывающихся неверными, пока остров не накрывает кромешная тьма, которой я так опасался.

Наконец даю карту местному, и он разъясняет, где я нахожусь (боже милосердный!), и что у меня есть аж два примерно равных по расстоянию (святые угодники!..) варианта добраться домой.

Благодарю, и, включив в голове резервный запас концентрации, уже почти на автопилоте мчусь в темноте по "серпантинам" и трассам на скорости, существенно превышающей рекомендованные новичкам 40 км/час. Периодически в голове просыпается какая-то особенно не к месту юморная субличность с мыслью о том, как повезло едущим поблизости на машинах и мотобайках тайцам, что они не знают, какой опасности сейчас подвергаются. :) Наконец оказываюсь дома.

На следующее утро оплачиваю свое нынешнее жилье на длительный срок, попутно выторговывая на своем жесто-английском суржике всякие мелочи, вроде возможности сделать это с предыдущего дня задним числом и оплатить в два приема. Потом сажусь на байк и еду завтракать в фуд-корт гипермаркета "Теско-Лотус", а затем - купаться на наиболее популярный пляж Чавенг - вдруг встречу кого-нибудь интересного.

Тормозом я теперь почти не пользуюсь, скорость регулирую исключительно ручкой газа, зато пальцы на нем держу постоянно. На дороге чувствую себя спокойно, собранно и отрешенно, как и следует ощущать себя за рулем. Я смирился с левосторонним движением, и даже не вздрагиваю от многочисленных гудков (подача сигнала в неаварийной ситуации здесь в порядке вещей, поэтому все всем гудят, даже чтоб просто предупредить, что обгоняют). Еду со скоростью потока, а не волокусь с краешку, уворачиваясь от постоянных обгонов, как вчера, и даже не забываю включать и выключать поворотники. Я так привык к байку, что, когда иду пешком, не понимаю, почему не удается посмотреть назад, не поворачивая головы. Похоже, вечерний экстремально-скоростной "курс вождения" дал свои плоды.

На Чавенге со мной таки случается страшное. :) Уже собираясь идти на пляж, я вступаю в небольшую перепалку со странным местным мужиком на нелепой грузовой колымаге (естественно, он говорит по-тайски, а я - на русском нецензурном), который пытается припарковаться слишком уж близко к моему новенькому арендованному байку. Увлекшись, в запале запираю ключ от мотобайка в багажнике мотобайка. Вместе со всей одеждой, деньгами и телефоном.

Я стою в одних плавках в проулке около ряда припаркованных байков, как древний грек пытаясь прикрыться от палящего полуденного солнца полотенцем, и чувствую себя, будто попал в комедийную зарисовку Чарли Чаплина. И со смехом думаю - ну и как, интересно, тут решаются подобные ситуации?.. Не позвонить - ни с мобильника, ни из автомата (да я и не помню номеров), не заплатить за такси... Что там, у меня даже одежды нет, и через полчаса я стану похож на хорошо прожаренный антрекот. :))

Оказываются - решаются. Проезжавший мимо добросердечный таец с девушкой обещает съездить в нужное место. Через некоторое время откуда-то со стороны дороги ко мне приходит дяденька с сумкой инструментов и иронично интересуется: "Ключ?.. ;)"

Ага, ага, ключ. :) Достает какие-то отмычки и начинает ковыряться ими в замке. Отмычками не получается - видать, новые "Хонды" на редкость надежны. Тогда он находит болванку, прямо на месте подгоняет ее, что-то подпиливает, подтачивает, и в итоге изготавливает некое грубое подобие ключа, которым с легкостью открывает багажник. Долго благодарю его и отдаю требуемые двести батов.

Многолетняя российская паранойя таки берет верх над еще только зарождающейся тайской доверчивостью, и оставлять байк там, где теперь знают, как его открыть, я все же не решаюсь. Еду к другому выходу на пляж. Дабы снять стресс, оставшуюся часть дня почти безвылазно провожу в море, из которого и так никогда не хочется вылезать. Всё, я свой здесь.